Pentax K-30 modifikavimas į infraraudonųjų spindulių kamerą
2016.10.24  Straipsniai:  FototechnikaJūsų straipsniai  19 4380
 
Pentax K-30 modifikavimas į infraraudonųjų spindulių kamerą  
Kaip pasidaryti pačiam?    Pentax K-30 DIY infrared camera.

Nusprendžiau pasidalinti savo nedidele patirtimi apie tai, kaip modifikavau Pentax K-30 DSLR iš įprastinės į infraraudonųjų (IR) spindulių kamerą. Toks sumanymas kilo efoto.lt ir kituose interneto puslapiuose pamačius IR nuotraukų (tiek spalvotų, tiek juodai baltų) ir paskatinus keliems kolegoms.


Kaip žinia, fotografijai naudojami jutikliai geba fiksuoti ne tik regimojo spektro bangas (apie 390-700 nm), jutikliai „mato“ plačiau, maždaug 200-1100 nm, tačiau viskas, kas yra už regimojo spektro ribų, yra nufiltruojama specialiu filtru, kuris stovi prieš jutiklį. Įprastai jį vadina Hot mirror filtru (UV, IR cut-off filter). Tai iš principo kelių sluoksnių stačiakampis stikliukas, kuris savyje kombinuoja Anti-aliasing filtrą (antimuarinį filtrą) ir UV bei IR spindulių nufiltravimo „cut-off“ filtrą. Tačiau IR spinduliai nufiltruojami ne 100 proc., dalis visgi praleidžiama.
Pradžioje pamėginau fotografuoti Pentax K-1 DSLR su IR72 (720 nm) filtru, užsuktu ant objektyvo, tačiau iš karto pastebėjau, kad tai labai nepatogu:
  • pirma, reikia visada naudoti LiveView režimą, nes tik taip galima pamatyti vaizdą, kurį užregistruoja jutiklis (per IR72 filtrą akimi praktiškai jau nieko nebematai, nes, kaip sakiau, žmogus geba matyti maždaug iki 700 nm; visgi svarbu pasakyti, kad IR72 filtras (kaip ir kitokie) žymimas skaičiumi, atspindinčiu jo 50 proc. pralaidumo ribą, kitaip sakant, IR72 praleidžia maždaug nuo 680 nm, vadinasi, šiek tiek per jį dar galima matyti ir akimi;
  • antra, net naudojant LiveView režimą, reikia kilstelėti ISO, kad jutiklis „geriau“ matytų ir pateiktų ekranėlyje pakankamai šviesų vaizdą;
  • trečia, auto- ar rankinis fokusavimas įmanomas irgi tik naudojant LiveView.
  • ketvirta, išlaikymai prie ISO 3200 gaunasi maždaug 1/8-1/60 s ir pan. (labai priklauso nuo apšvietimo intensyvumo), t. y. ganėtinai ilgi, kas žymiai komplikuoja fotografavimą iš rankos, o ir nuotraukos kokybė prie aukštų ISO nežavi. Realiai, norint gauti kokybišką nuotrauką, trikojis privalomas, bet net ir su juo ISO galima tenuleisti iki kokių 500, nes išlaikymas priartėja prie 0,4-1 s, o tai reiškia, kad gamtos objektai, kuriuos įprastai fotografuojame, kaip antai medžiai, dėl lapijos judesio tampa neryškūs, nedetalūs.
Dėl visų šių priežasčių žymiai geresnis sprendimas yra DSLR modifikavimas, nuimant Hot mirror filtrą ir vietoj jo uždedant IR spindulius praleidžiantį filtrą. Jų pasirinkimas gan nemažas ir priklauso nuo fotografo skonio. Daugiau apie IR nuotraukų spalvingumą radau čia – visai geras gidas pradedančiajam.
kolarivision.com/articles/choosing-a-filter/.

_«M.G»_: Infrared - Valčių nuoma   FOTOISTORIJA
Taigi, nusprendžiau modifikuoti DSLR kamerą. Paskaitinėjau internete, kiek tai kainuoja, kainos apie 350 dolerių, plius siuntimas. Kaip hobistui, gal kiek per brangu pasirodė, o be to, smalsumas buvo didelis pamėginti. Todėl nusprendžiau – darysiu pats. Kadangi turiu Pentax sistemą, peržiūrėjęs galimus variantus pasirinkau Pentax K-30: 16 Mpix jutiklis, LiveView režimas, Focus peaking (kas pasirodė labai naudingas priedas, ypač po K-1 naudojimo). Darbas prie vidutinių ISO (iki 800) vis dar patenkinamas pagal vaizdo kokybę, nors tai buvo mažesnis kriterijus, nes IR fotografijai reikia gerų apšvietimo sąlygų ir dažniausiai galima naudoti ISO 100-200. Ir be to, turiu kelis crop objektyvus, vienas iš kurių – Sigma Art 18-35 f1.8, kaip žinia, maksimaliai aštrus jau prie f2,8-4. Židinio nuotolių diapazonas peizažui pasirodė gana tinkamas.
Pentax K-30 įsigijau Ebay aukcione. Šiek tiek informacijos apie tai, kur ir kokius varžtelius reikia atsukti, norint nuimti apatinį, priekinį ir galinį kameros dangtelius, perskaičiau viename ir rusiškų forumų. O apie patį tolesnį ardymą ir Pentax kamerų modifikavimo subtilybes informacijos neradau.
Taigi, toliau nuosekliai apie tai, kaip ardyti Pentax K-30 (beje, kiti senesni, o, manau, ir naujesni modeliai turi nemažai panašumų).

Kokių priemonių reikės

  • #0 dydžio kryžminis atsuktuvas.
  • 1 kiloomo varža.
  • Pincetas lenktu galu Pro‘sKit 1PK-106T.
  • Lituoklis plonu antgaliu.
  • Aštrus peiliukas (Stanley ar pan.).
  • Šešiakampis 1,5 mm skersmens atsuktuvas
  • Matricos šlapio valymo priemonės.
  • IR filtras (stačiakampis).
  • Sanitarinis silikonas.
  • Medicininis 2 ml švirkštas.

Apatinio dangtelio nuėmimas

Prireiks #0 dydžio kryžminio atsuktuvo. Svarbu, kad stangriai įsistatytų į varžtelio galvutę, kad sukant jos nepagadintumėte. Išimkite akumuliatorių ir SD kortelę.
Kaip matote nuotraukoje, apatinis dangtelis yra fiksuotas 11 išorėje matomų varžtų, plius 2 varžtai yra po akumuliatoriaus dangteliu. Maža to, šie visi varžtai yra bent 6 skirtingų matmenų arba sriegių, todėl atsukant svarbu nesupainioti. Siūlau būtinai fotografuoti šį procesą, tvarkingai sudedant varžtelius ant nupieštos apatinio dangtelio schemos (čia nepavaizdavau, bet galima ją nupiešti ant A4 balto lapo). Nuėmus dangtelį, varžtelius sudėti į dangtelio skylutes ir paviršių užklijuoti dažymo juosta (nepavaizduota). Man tiko 4 cm pločio juosta. Varžteliai nepasimeta, o juosta lengvai nusiima, kai reikia surinkinėti.

Toliau reikia atsukti 2 varžtelius, vienas iš kurių yra akumuliatoriaus šachtos gilumoje (jis prilaiko viršutinį dangtelį prie užrakto mygtuko), o kitas paviršiuje (prilaiko priekinį dangtelį). Varžtelius siūlau vėlgi padėti ant nupieštos schemutės ir užklijuoti dažymo juostos skiautele, kad nepasimestų.

Apatinio dangtelio nuėmimas  
Apatinio dangtelio nuėmimas

Apatinio dangtelio nuėmimas  
Apatinio dangtelio nuėmimas


Kitų dangtelių nuėmimas

Toliau teks atsukti dar 12 varžtų, kurie laiko viršutinį, priekinį ir galinį dangtelius. Varžtai skirtingi, todėl būtina juos žymėti, ant nupieštos schemos priklijuoti dažymo juostos skiautėmis. 3 varžtai yra po guminėmis apsaugomis, vieną iš jų teks iš dalies atklijuoti, kitą – visai nuimti. Nepaisant to, kad šios gumos neatrodo labai lipnios, jos puikiai fiksuojasi vėliau prie korpuso, kai kamera surinkinėjama. Visgi nesiūlau ilgam jų nuimti ir džiovinti lipnųjį sluoksnį.

Kitų dangtelių nuėmimas  
Kitų dangtelių nuėmimas


Atsukus nurodytus varžtelius, pirmiausia reikės atstumti į viršų viršutinį dangtelį, nes jis prilaiko priekinį ir galinį. Kamera paguldoma ant galinio dangtelio, abiem rankomis suimama smiliumi ir viduriniu pirštais ir jais viršutinis dangtelis atstumiamas į viršų. Šis dangtelis visiškai nenusiima, nes jame nemažai laidelių ir šleifų, kuriuos atjungti gana keblu. Todėl tolesnis darbų procesas vyksta šiam dangteliui liekant savo vietoje.

Kitų dangtelių nuėmimas  
Kitų dangtelių nuėmimas


Priekinis dangtelis nuimamas lengvai, prie jo nėra prijungta jokių laidų. Tačiau svarbu užakcentuoti, kad prieš nuimant reikia pasirinkti fokusavimo perjungimo svirtelės (AF.S, AF.C, MF) padėtį, nes ji svarbi surinkimo proceso metu. Kaip rodo mano asmeninis pastebėjimas, geriausia rinktis kraštines padėtis – AF.S arba MF, ir to nepamiršti surenkant kamerą.
Maža to, pageidautina turėti 1 kiloomo varžą ir nukrauti ja blykstės kondensatorių. Priešingu atveju,jei netyčia paliesite jo kontaktus, galite gauti nemalonią 380 V iškrovą. ;)

Kitų dangtelių nuėmimas  
Kitų dangtelių nuėmimas


Norint nuimti galinį dangtelį su ekranėliu, pirmiausia būtina išimti SD kortelę (jei iki tol dar jos neišėmėte). Galinis dangtelis nuimamas šiek tiek panaudojus jėgos, nes iš kairiojo šono ir iš dešiniojo šono yra po 1 lizdą, kurie galinį dangtelį prilaiko vietoje. Taigi, būtina pirštais truputį atlenkti į išorę iš pradžių vieną galinio dangtelio pusę, paskui kitą (eiliškumas nesvarbu). Galinis dangtelis turi šleifą, kuris jį sujungia su kameros elektronine dalimi. Taigi, atlaisvinus galinio dangtelio šonus, jis atlenkiamas į viršų. Šleifas atsegamas, užkišus piršto nagą (ar atsuktuvo dalą) po laikančiąja jungtimi ir švelniai kilstelėjus.

Šleifo nuėmimas  
Šleifo nuėmimas


Elektronikos plokštės nuėmimas

Tai vienas iš sudėtingesnių etapų, nes reikia atlituoti 19 laidelių (reikės lituoklio ir bent šiek tiek litavimo įgūdžių. Aš tai darau itin retai, tad su lituokliu dirbti – ne kosmines erdves maišyti) ir atjungti 5 šleifus. 2 šleifai atsegami, 3 likę – ištraukiami. Ištraukimui prireiks pinceto, geriau lenktu galu ir be dantelių. Aš pirkau nebrangų Pro‘sKit 1PK-106T pincetą plonais galais, kad galėčiau panaudoti ir smulkių varžtelių suėmimui (Evita parduotuvėje).
pirkau nebrangų Pro‘sKit 1PK-106T pincetą  

Prieš atlituojant laidelius, būtina nufotografuoti, kuris kur tvirtinamas. Laidelių spalvos skirtingos, todėl atsirinkti, kuris kur turi būti lituojamas, nebus sunku. Išskyrus apatinius 6 laidelius, nes šioje krūvoje yra 2 juodi. Vienas storesnis, kitas – plonesnis. Būtina užfiksuoti vaizdą nuotraukoje, kad būtų aišku, kur tvirtinasi plonasis, o kur – storesnis juodas laidas.
Atsukame 4 plokštę laikančius varžtelius. 3 iš jų yra vienodi, skirti sukti į metalą, o kairysis apatinis – kitoks, skirtas sukti į plastiką. Svarbu nesupainioti vėliau surenkant kamerą. Varžtelius reikėtų saugiai padėti, kad nepasimestų.
Viską atsukus ir atjungus, elektronikos plokštė atkeliama į viršų ir į save. Ją vis dar laiko platus šleifas, kuris jungiasi po plokšte prie matricos bloko. Šis šleifas taip pat atsegamas, tada elektronikos plokštė visiškai nuimama.

Elektronikos plokštės nuėmimas  
Elektronikos plokštės nuėmimas


Jutiklio bloko nuėmimas

Pentax DSLR kameros turi IBIS (in body image stabilization) sistemą, dar vadinamą Shake Reduction (SR) sistema. Todėl priėję iki matricos bloko pastebėsite, kad metaliniame rėme esanti matricos elektronikos plokštė slankioja, judinant ją. Tad neišsigąskite, – tai normalu.
Matricos bloką laiko 3 varžtai su šešiakampio formos įdubomis. Pats jutiklio blokas yra ant 3 spyruoklių, kurių prispaudimas minėtais varžtais leidžia išgauti matricos bloko statmenumą objektyvo optinei ašiai. Be to, šie varžtai yra fiksuoti prie metalinės dalies galimai epoksidine derva (ar kažkuo panašiu), kuri yra gelsvos spalvos ir kieta.
Prieš nuimant matricos bloką svarbu žinoti, kad jis yra uždėtas taip, kad matrica būtų statmena objektyvo optinei ašiai. Tai reiškia, kad nuėmus matricos bloką reikės jį pastatyti vėliau atgal idealiai į tą pačią statmeną objektyvo optinei ašiai padėtį. Gamykloje tam naudojami specialūs prietaisai, kurių aš, žinoma, neturėjau. Tad kaip išsisukti iš šios keblios situacijos?
Visų pirma šovė mintis, kad 3 skirtingus matricos bloką laikančius varžtus reikia pažymėti skirtingai. Tam panaudojau aštrų peiliuką (galima naudoti ploną permanentinį flomasterį). Jo galu padariau ant varžto epoksidinės dalies ir šalia esančios metalinės matricos bloko dalies įbrėžimus: ant vieno varžto – 1, ant kito – 2, ant trečio – 3. Taip sužymėjau ne tik varžtų padėtis, bet ir jų prisukimo padėtį.
Kadangi matricos blokas yra pakeltas ant spyruoklių, paspaudus pirštu ties kiekvienu varžtu epoksidinė derva atsiklijavo nuo bloko metalinės dalies. Tai leido likti varžtų žymėms savo vietose.
Čia reikia paminėti dar vieną „gudrybę“. Nepulkite iš karto atsukinėti matricos bloko. Pirmiausia siūlau padaryti štai ką – kiekvieną varžtą prisukti šešiakampiu atsuktuvu iki galo. Kai tai darysite, skaičiuokite, kiek apsisukimų reikia padaryti pirmam, antram ir trečiam varžtui. Užsirašykite tai. Tokiu būdu surinkdami matricos bloką po modifikavimo tiksliai žinosite, kiek apsisukimų reikia atsukti varžtus iš maksimalaus užveržimo padėties iki tų žymių, kurias padarėte, kad blokas būtų vėl statmenoje optinei objektyvo ašiai padėtyje.
Kai tai padarėte, galite atsukti pilnai matricos bloką. Varžtus ir 3 spyruokles padėkite saugiai, kad nepamestumėte. Kadangi matricos blokas yra viršutinėje dalyje pakištas po vaizdo ieškikliu, norint jį nuimti, reikia truputį paspausti bloką ties dešiniuoju viršutiniu varžtu, tuo pat metu truputį pakeliant kairę viršutinę dalį, kuri pafiksuota ant metalinio kuolelio.

Jutiklio bloko nuėmimas  
Jutiklio bloko nuėmimas


Nuėmus atsiveria štai toks vaizdelis: iš vienos pusės užrakto užuolaidėlės, ir kitos pusės – matricos bloke – pats jutiklis, kuris uždengtas apsauginiu metaliniu rėmeliu, laikančiu Hot mirror filtrą. Pastarasis yra žydros spalvos. Matmenys: W x H x T = 28,0 mm x 21,9 mm x 1,0 mm.

Užrakto mazgas  
Užrakto mazgas


Jutiklis su Hot mirror filtru  
Jutiklis su Hot mirror filtru


Norint nuimti metalinį apsauginį rėmelį, pirmiausia reikia atsukti 2 tvirtinimo varžtelius. Siūlau ant kryžminio atsuktuvo galo uždėti šiek tiek plastilino, nes šalia jutiklio aplinkui yra gana stiprūs elektromagnetai, kurie gali tuos varžtelius pritraukti, tada juos sunkoka išimti, reikia padirbėti pincetu, kol pagauni. Pats metalinis apsauginis rėmelis dar papildomai fiksuotas ant „vyrių“. Taigi, norint jį nuimti, reikia rėmelį atkelti, lyg bandytumėte atidaryti langą. Tačiau atidaryti bus nelengva, nes rėmelis yra priklijuotas prie jutiklio juoda abipusiai lipnia apie 1 mm storio tarpine, kuri tuo pačiu prilaiko Hot mirror filtrą ir jam neleidžia prisiglausti prie pačio jutiklio, esančio giliau. Taigi, norint „atidaryti langą“ (nuimti metalinį rėmelį), reikia iš kairės arba dešinės pusės, pažymėtų paveiksliuke rodyklėmis, labai iš lėto, neskubant, smulkiu plokščiu atsuktuvu jį atkelinėti, akimis stebint, kaip lipni tarpinė po truputį, nuosekliai atsiklijuoja nuo jutiklio paviršiaus. Pirma iš vienos pusės, po to – iš kitos atklijuojama viršutinė rėmelio dalis, po to jį atverčiant į viršų po truputį atsiklijuoja šonai, ir galiausiai – apatinė dalis. Paskubėsi – gali suplėšyti tarpinę! Atklijavus, metalinis apsauginis rėmelis numaunamas nuo “vyrių”.
Hot mirror filtras išspaudžiamas kartu su juoda tarpine, taip ją atskiriant ir nuo metalinio apsauginio rėmelio. Pastarasis turi prie kiekvienos langelio kraštinės išsikišusias lenktas dalis, kurios padarytos BŪTENT 1 mm storio stikliukui (Hot mirror filtrui). Visa metalinio apsauginio rėmelio konstrukcija yra taip tiksliai padaryta, kad į ją galima įdėti TIK 1 mm IR (ar bet kokį kitokį) filtrą!

Filtrai  
Filtrai


Aš tai supratau jau kiek vėliau, kai nusipirkau 2 skirtingus filtrus – 590 nm ir 640 nm. Kad jau būtume tikslūs, tai nėra tie tikrieji IR spektro filtrai, jie tiksliau apibūdinami kaip artimi infraraudonajam spektrui (angl. near-IR). Tačiau tokį mano pasirinkimą lėmė anksčiau atlikti pabandymai fotografuojant su Jessop R2 (galimai apie 590-600 nm raudonas filtras) ir Hoya IR72 (720 nm) filtrais. Mėginau ir deep-red filtrą (galimai apie 640-680 nm diapazono, sunku pasakyti tiksliai). Už visus šiuos filtrus ir galimybę pabandyti esu dėkingas savo kolegai Linui (Paskutinis Mohican: www.efoto.lt/user/61404).
Iš bandytų variantų spalviniu aspektu man labiausiai patiko 590-600 nm diapazonas, nes nuotraukose lieka spalvų (oranžinės, raudonos), apdirbant nuotraukas galima išgauti daugiau spalvų (www.efoto.lt/node/1191969), nei, tarkime, naudojant IR72 filtrą. Bet galutiniam kameros modifikavimui pasirinkau 640 nm filtrą.

Visgi kiek nukrypau nuo techninės reikalo pusės. Abu filtrus pirkau Ebay, pavyko rasti gamintoją Stock Optics Ltd (stores.ebay.com/Stock-Optics-Ltd/Camera-Conversion-Filters-/...), kuris yra Jungtinėje Karalystėje ir gamina gana platų filtrų asortimentą: 590, 600, 640, 680, 720, 780, 850 nm ir kt. Filtrų matmenys nėra idealiai tinkantys Pentax kameroms (galbūt jie labiau tinka Canon ar Nikon, nes, keik teko matyti mokomųjų filmukų, šiose kamerose IR filtrai tiesiog priklijuojami per specialią lipnią tarpinę), bet artimiausias matmuo mano atveju buvo 29 mm x 25 mm x 2.00 mm (640 nm filtras) arba 29 mm x 25 mm x 1.35 mm (590 nm filtras). Beje, siuntinuką gavau labai greitai – per 4 dienas.
Šis gamintojas turi ir kitokio spalvoto stiklo gaminių (stores.ebay.com/Stock-Optics-Ltd/Long-Pass-Filters-/_i.html?...), tarkime kvadratinį 60 mm x 60 mm x 1 mm storio 600nm Long Pass filtrą, kurį galima mėginti pjauti ar laužti iki idealių Pentax K-30 kameros modifikavimui tinkamų matmenų.
Bet aš pasirinkau 29 mm x 25 mm x 2.00 mm (640 nm) filtrą. Iš pradžių idėja buvo nunešti optikui ir paprašyti, kad apšlifuotų iki 28,0 x 21,9 mm, tačiau supratau, kad dėl didesnio filtro storio jo negalėsiu įdėti į metalinį apsauginį rėmelį ir taip uždėti ant jutiklio. Kitas variantas buvo nuožulniai dar apšlifuoti kiekvieną filtro kraštinę, kad ji suplonėtų iki 1 mm, tačiau (gal dėl savo nekantrumo) nusprendžiau padaryti „namudiškai“. Jokių 640 nm filtro matmenų nekeičiau. Kadangi filtras yra didesnis už Hot mirror, o taip pat didesnis ir už patį jutiklį, tai turėjau minimum po 2 mm atsargos ties kiekviena filtro kraštine. Kad filtras tiesiogiai nesiliestų prie jutiklio (liečiantis susidaro Niutono žiedai!), iš vienos jo pusės paklijavau TESA armuotos pilkos juostos 1,5 mm pločio juosteles, filtrą paguldžiau ant jutiklio ir kraštus apklijavau sanitariniu silikonu, panaudodamas medicininį 2 ml švirkštą.
Sunkiausias dalykas visa tai darant yra išvengti mikroskopinių dulkelių. Valymui nusipirkau Delkin Digital Duster Refill Kit su specialiu skysčiu ir valymo lazdelėmis. Svarbiausia prieš uždedant 640 nm filtrą – idealiai nuvalyti jutiklio paviršių ir filtro vidinį paviršių. Po to filtras prilaikant pirštais iš visų pusių apklijuojamas silikonu. Labai norint, galima silikono perteklių atsargiai nubraukti Stanley peiliuko geležtės kraštu.
Kaip žinia, sanitarinis silikonas, reikalui esant gali būti gana nesunkiai pašalinamas, ypač nuo lygių paviršių. Tad jei ateityje ketinčiau keisti kitą filtrą, tai būtų įmanoma.
Visgi norintiems modifikuoti kamerą pagal „idealų“ variantą (t. y. paliekant metalinį apsauginį rėmelį ir guminę tarpinę), siūlyčiau pirkti 1 mm storio filtrą arba kreiptis paslaugos pas optikos meistrus, kad apšlifuotų filtrą.
Mano atveju galutinis variantas gavosi štai toks. Jau po surinkimo ir panaudojimo galiu pasakyti, kad filtras laikosi pakankamai patikimai. Prieš pradedant surinkimo procesą, filtro paviršių reikia nuvalyti nuo nešvarumų, atsiradusių jį klijuojant.

Filtras  
Filtras


Jutuklio bloko surinkimas: ką svarbu žinoti apie refrakciją?

Prieš tęsdamas noriu pasidalinti keliais pastebėjimais, susijusiais su Hot mirror filtro viena iš savybių – būtent refrakcija. Kamera yra taip sukalibruota, kad jutiklis yra tam tikrame atstume nuo objektyvo galinės dalies. Tai vadinamas Flange to Focal Distance (FFD). Pentax APS-C ir FF kameroms jis yra 45,46 mm. Panašu, kad Hot mirror filtras atlieka tam tikrą paskirtį, kad tas FFD būtų idealus. Ir tam pasitarnauja šio filtro refrakcija. Kadangi savo modifikuojamą kamerą as buvau surinkęs ir be jokio filtro (t. y. ją padaręs full spectrum), tai pastebėjau, kad objektyvai, kurių židinio nuotolis mažiau nei 50 mm, nesugeba fiziškai fokusuoti į begalybę. Tiesiog pakinta FFD (padidėja), ir fokusavimas į begalybę tampa neįmanomas. Keista, bet su 100 mm objektyvu tas visgi buvo įmanoma, su 50 mm objektyvu – beveik įmanoma. Tuo tarpu Sigma 18-35 mm ar Samyang 14 mm neturėjo jokių šansų.
O kas atsitinka, kai vietoj 1 mm storio Hot mirror filtro uždedi 2 mm storio 640 nm filtrą? Refrakcijos indeksas yra kitoks ir gaunasi atvirkštinis variantas – tarkime, Samyang 14 mm pasiekia begalybę ties 0,7m atžyma! T. y. objektyvai ima gebėti fokusuoti už begalybės. Tai jokia problema, jei fotografuosi peizažą (dažniausiai fokusuosi į begalybę), naudodamas LiveView, nes fokusavimas vyksta matricoje (Contrast detection autofocus – CDAF). Tiesa, tokiu atveju, kai begalybė atsiduria ne ties ∞ simboliu ant objektyvo, bet gerokai arčiau, gali gerokai padidėti minimalus objektyvo fokusavimo atstumas, todėl tampa neįmanoma sufokusuoti arti esančius objektus.
Visgi daug didesnė problema yra su autofokusavimu per optinį ieškiklį, kai naudojamas autofokusavimo blokas ir fazinis fokusavimas (Phase detection autofocus – PDAF) bei fokuso patvirtinimas. Idealiu atveju tiek CDAF, tiek PDAF turėtų duoti tą patį vaizdo aštrumą. Tačiau nuėmus Hot mirror filtrą ar uždėjus storesnį (kitą refrakcijos indeksą turintį) 2 mm 640 nm filtrą, viskas išsireguliuoja.
Tuo atveju, kai kamera paliekama full spectrum (be filtro), visas matricos blokas turi būti priartinamas prie objektyvo, t. y. matricos blokas turi būti labiau prispaudžiamas prisukant varžtais, palyginti su buvusia pradine padėtimi. Tuo tarpu, jei uždedamas 2 mm filtras, visas matricos blokas turi būti atitolinamas nuo objektyvo, t. y. nuo savo pradinės padėties. Be šios manipuliacijos turbūt nepavyks pasiekti, kad CDAF ir PDAF idealiai atitiktų, net jeigu mėgintumėte reguliuoti autofokusavimo bloką. Tai reiškia, kad jums pavyks labai gerai sufokusuoti naudojant LiveView (CDAF), bet fokusuojant per ieškiklį (PDAF), fokusas meluos ir vaizdas bus neaštrus.

Jutiklio bloko surinkimas: techninė pusė

Pirmiausia nepamirškite 3 spyruoklių – jos uždedamos ant kuolelių, į kuriuos įsukami matricos bloką laikantys varžtai. Matricos bloko uždėjimo veiksmų nuoseklumas yra atvirkštinis nuėmimo veiksmų nuoseklumui: pirma matricos blokas pozicionuojamas ant viršutinio varžto vietos, paspaudžiamas pirštu, kad palįstų po ieškikliu, po to pozicionuojama kairė viršutinė pusė – užsodinama ant kuolelio. Kai tai padaroma, pozicionuojama ant apatinių varžtų skylių.
Matricos bloko varžtai prisukami taip, kaip esate pažymėję – pagal atžymų skaičių. Pirma visi varžtai prisukami iki maksimalaus užsukimo, po to – atsukami tiek apsisukimų, kiek esate pasižymėje (užsirašę) – kiekvienam šis skaičius gali būti truputį skirtingas, bet galutinis rezultatas – atžymos ant epoksidinės dervos turi sutapti su atžymomis ant metalinės matricos bloko dalies.
Prisimenate, rašiau apie refrakciją. Kad uždėjus 2 mm IR filtrą reikia matricos bloką atitolinti nuo objektyvo galinės dalies, nes kitaip gausite neteisingą fokusavimą į begalybę. Man teko eksperimentuoti, kiek gi realiai reikia atsukti matricos bloką laikančius varžtus, kad fokusuojant begalybė gautųsi ties ∞ atžyma ant objektyvo. Nepasakosiu smulkmenų, nes aprašymas užims dar gerą puslapį, bet reziumė tokia – varžtus reikia atsukti po 2 apsisukimus. Tokiu atveju gavau idealiai fokusavimą į begalybę su savo Revuenon 55 f1.2 ir kitais objektyvais.
Toliau seka elektronikos plokštės uždėjimas. Pirma prijungiamas platusis šleifas prie matricos bloko elektroninės dalies. Tada elektronikos plokštė užverčiama, visi aplinkui esantys šleifai ir laideliai atitraukiami, kad netrukdytų, ir plokštė prisukama 4 varžteliais. Kaip pamenate, kairysis apatinis varžtelis yra su platesniu sriegiu, skirtu sukti į plastiką. Nesupainiokite!
Tada lituojami visi laidai į savo vietas, o po to –2 šleifai užsegami, o 3 trys – įkišami (naudojant pincetą). Būtinai patikrinkite, ar įkišote šleifus iki galo.
Tada prijungiamas galinis dangtelis, užsegant jo šleifą.
Atrodytų, kad viskas padaryta, ir kamerą jau galima pilnai surinkti. Tačiau taip nėra. Dar būtina sukalibruoti autofokusavimo per optinį ieškiklį (PDAF) bloką, kad jis užtikrintai tiksliai fokusuotų taip pat gerai, kaip CDAF naudojant LiveView. Juk kokia prasmė dėti IR filtrą ant matricos, jei nenaudosi fokusavimo per optinį ieškiklį? Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad po IR modifikavimo skirtingi objektyvai reikalauja skirtingos fokuso mikro korekcijos (AF fine adjustment). Ši funkcija prieinama Pentax K-30 kameroje (ir daugelyje naujesnių bei keliose senesnėse). Ir tai labai svarbi funkcija, be kurios galbūt pavyktų pritaikyti IR fotografavimui tik vieną konkretų objektyvą, o ne keletą.

Jutiklio bloko surinkimas  
Jutiklio bloko surinkimas


Mano pastebėjimai sako, kad autofokusavimą geriausia pradėti tikrinti, o reikalui esant ir reguliuoti, naudojant 50 mm autofokusinį objektyvą (jei kamera turi autofokuso patvirtinimo funkciją, kaip K-30, galima naudoti ir rankinio fokusavimo objektyvą, tačiau kalibracijos metodika truputį sudėtingesnė). Jam reikia nustatyti “0” AF fine adjustment padėtį, o toliau autofokuso korekciją daryti, kalibruojant autofokusavimo bloką.
Kaip tai daroma? Kamera surenkama, tik nededamas priekinis dangtelis (galima nedėti ir apatinio dangtelio, bet su juo kamera tvirčiau laikosi ant trikojo). Taigi, bus reikalingas trikojis ir tas pats šešiakampis atsuktuvas,kurį naudojote matricos blokui nuimti.

Fokusavimo mikrokorekcija  
Fokusavimo mikrokorekcija


Kamera tvirtinama ant trikojo. Užsukamas objektyvas. Įjungiama. Pasirenkamas LiveView režimas, paspaudus užrakto mygtuką iki pusės atliekamas autofokusavimas (CDAF), fotografuojama (2 s uždelsimo režimu, kad spaudžiant užrakto mygtuką išvengtume kameros judesio). Tada tas pats pakartojama išjungus LiveView režimą, t. y. fokusavimas vyksta per autofokusavimo bloką (PDAF). Abi nuotraukos palyginamos pagal gautą aštrumą. Vaizdas įvertinamas vizualiai, mėginant nustatyti, ar autofokusavimas per optinį ieškiklį tikslus, palyginti su autofokusavimu per LiveView (pastarasis yra tikslus!). Jei aštrumas skiriasi, šešiakampiu atsuktuvu pasukamas autofokusavimo bloko kalibracijos varžtas (tarkime, 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę). Pakartojamas autofokusavimo testas, tik atvirkštiniu nuoseklumu – pirma per optinį ieškiklį, po to – per LiveView. Gautos nuotraukos nuosekliai palyginamos su ankstesnėmis, ypač lyginama atidžiai abi nuotraukos, gautos fokusuojant per optinį ieškiklį. Jei stebimas aštrumo pagerėjimas, vadinasi autofokusavimo bloko kalibracijijos varžtas buvo pasuktas tinkama kryptimi. Jei vaizdas pablogėjo, kalibravimo varžtą atsukame į pradinę padėtį ir dar 90 laipsnių (1/4 apsisukimo) prieš laikrodžio rodyklę. Kartojame testą, lyginame vaizdų aštrumą. Koreguojame varžto padėtį, kol gauname geriausią rezultatą.
Aš kalibravau pagal vaizdo aštrumą fokusuodamas į begalybę, nes būtent tai svarbu fotografuojant peizažą. Bet galiu pasakyti, kad sukalibravus tokiu būdu, aštrus vaizdas gaunasi ir fokusuojant į artimus daiktus.
Dar vienas subjektyvus pastebėjimas, susijęs su AF fine adjustment. Uždėjus Sigma 18-35 mm objektyvą, teko pagal esamą autofokusavimo bloko kalibraciją padaryti AF fine adjustment –10 korekciją! Su Pentax 18-135 mm objektyvu ta korekcija buvo –4, su Pentax FA 31 mm +6, su Pentax FA 85 mm +7, su Pentax FA 100 +10. Kitaip tariant, po IR konversijos idealiam autofokusavimui pasiekti gali tekti padaryti ribines autofokuso mikro korekcijas –10 – +10 ribose. Ir tai nelabai priklauso nuo naudojamo objektyvo židinio nuotolio (nors subjektyviai susidarė įspūdis, kad mažesnio židinio nuotolio objektyvams reikia korekcijos į minusą).

Pabaiga

Noriu pasidžiaugti, kad mano avantiūristinis projektas pavyko ir kol kas mane tenkina gaunama vaizdų kokybė. Kamera veikia be sutrikimų. Visgi fotografuojant per optinį ieškiklį daugeliu atvejų reikia +1,0–1,3eV ekspozicijos korekcijos. Fotografuojant LiveView režimu, ekspozicijos korekcijos nereikia.
Nuotraukų pavyzdžių galima rasti mano paskyros galerijoje.
Už kameros modifikavimo idėją dėkoju Badui, už pagalbą su filtrais – Linui (Paskutinis Mohican).

Visiems pasišovusiems save išmėginti šioje srityje – sėkmės! : Iš tiesų giliau pažinti kamerą iš techninės pusės yra labai įdomu, dar įdomiau, – jeigu viskas pavyksta gerai :)

P.S. Šis Pentax K-30 DSLR modifikavimo gidas yra asmeninė autoriaus patirtis. Už galimas nesėkmes autorius neprisiima atsakomybės.
P.P.S. Atsiprašau skaitytojų dėl galimų nevisai tikslių techninių terminų vartojimo ir kitų techninių / fizikinių niuansų.

Nuotraukų pavyzdžiai: www.efoto.lt/user/56297/nuotraukos/tag/143355

Mindaugas (M.G.)

_«M.G»_

_«M.G»_


Komentarai
Turinys
  • Vaizdinys
    Vaizdinys 
      vertino: Gerai, 2016.10.24, 20:12 rašė:
    Ačiū už netingėjimą pasidalyti žiniomis. Mano rankos ne iš ten auga, todėl tam nesiryžčiau :)
    Kita vertus, tokiam perdarymui turėtų geriau tikti sisteminis (dėl kontrastinio AF).
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.24, 20:28 rašė:
    na taip, dažnai sisteminius ir perdaro. Bet aš tik Pentax objektyvus turiu, šią sistemą naudoju. Tai visgi įdomu buvo pasikapstyti tuose autofokusavimo niuansuose ir kalibravimuose. DSLR kameroje gali ir kontrastinį AF naudoti (LiveView), tas ypač pasakytina tada, kai uždedi papildomą didesnės bangosilgio IR filtrą - 720 nm ar daugiau, kai per optinį ieškiklį jau nebematai.
  • Vaizdinys
    Vaizdinys 
      vertino: Gerai, 2016.10.24, 20:39 rašė:
    Sisteminis gerai tuo, kad viską matai ir su užsukamu IR filtru. Bandžiau truputį fotografuoti, pvz., www.efoto.lt/node/1177600. Geras stabilizatorius leidžia iš rankos fotografuoti su 1/3 išlaikymu. Pentaxo stabilizatorius taip pat turėtų padėti.
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.24, 21:04 rašė:
    Pentaxo stabilizavimo sistema fotografuojant iš rankos realiai iki 1/6 s dar leidžia nufotografuoti gana aštrų kadrą, bet tai ant Pentax K-1, kur iki 5 stopų stabilizuoja (realiai, manau, apie 3,5-4 stopus). Senesni modeliai ne taip gerai stabilizuoja.
    Aš labiau pratęs fotografuoti per optinį ieškiklį, nes kontrastinis autofokusas yra lėtesnis. Tiesa, naujuose sisteminiuose jis jau gerokai greitesnis, tikrai gerokai :)
  • stepiu_vilkas
    stepiu_vilkas 
      2016.10.25, 17:16 rašė:
    Dėkui už didžiules pastangas rašant tokį straipsnelį. Galima susipažinti ir su fotoaparato technine puse. Sutaisyk gramatines klaidas.
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:09 rašė:
    Už galimas klaidas atsiprašau. Bet pataisyti negaliu, nes neturiu galimybės redaguoti efote. Prieš atiduodamas redaktoriui skaičiau ne vieną kartą. Jei kokia jau ir liko, tai dėl Miko. :)
  • Manvid
    Manvid 
      vertino: Gerai, 2016.10.26, 00:47 rašė:
    Daug kruopštaus darbo įdėta. Matosi iš nuotraukų, kad pavyko puikiai. Galėtumėte įmonę atidaryti, DSLR senstančių be darbo daugėja, norinčių IR žvilgsniu pasidairyti irgi daugėja.
  • Badas
    Badas 
      2016.10.26, 10:06 rašė:
    Su DSLR yra toks trukumas, kad nepatogu nesiotis du aparatus - normalu ir infrared. Man moraliskai sunku eit fotografuot ir neimt iprastinio fotoaparato :)
    Reikia palaukti kol atsiras daugiau senstanciu EVIL :)
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:15 rašė:
    Kažkaip šiuo metu įprastinio dslr net nesinešu, bet tikrai, du neštis nėra patogu. Variantas galėtų būti full spectrum ir filtrai ant objektyvo. Bet irgi nepigus variantas, nes keli filtrai jau ir kamerą neblogą gali kainuoti, ypač jei didesnio diametro, kad tiktų ant kelių abjektyvų
  • Badas
    Badas 
      2016.10.26, 22:28 rašė:
    Is patirties galiu pasakyti, kad persukineti filtrus butu uzknisanti gaisatis. Kelioneje daznai buna, kad fotografuoju abejais iskarto. Vienas atvejis kai ramiai vaikstineji prie ezero, o kitas atvejis kai keliauji egzotiskoje salyje ir bandai viska pamatyti, viska nufotografuoti ir dar neatsilikti nuo grupes. Yra buve, kad manes lauke visas turistu autobusiukas :))). Nera laiko smaukymui, tiesiog nera laiko.
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:52 rašė:
    Tada belieka porelė kamerų. Vardan laiko.
  • Badas
    Badas 
      2016.10.27, 11:18 rašė:
    Mintis ta, kad sisteminius tasytis patogiau :). Idealu jeigu abu fotoaparatai gali keistis objektyvais (per adapteri jeigu jo reikia), kartais uzmaunu ir televyka ant IR aparato.
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:12 rašė:
    Pavyko tikrai kokiam 8-9-ukui. Jei būtų 10-ukui, turbūt mintys nekirbėtų dar kartą pamodinti truputį kitaip arba jau kitą kamerą.
  • fotomyliu.lt
    fotomyliu.lt 
      vertino: Gerai, 2016.10.26, 08:43 rašė:
    Įdomi patirtis. Dėkui
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:15 rašė:
    Smagu, kad užsukai paskaitinėti :)
  • leopoldas
    leopoldas 
      vertino: Gerai, 2016.10.26, 13:42 rašė:
    Mindaugai, du medalius  kabinu. Pirmą už tai, kad išardei fotoaparatą, surinkai ir jis... veikia. Antrą, už  išsamų to proceso aprašymą. Šaunuolis.
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2016.10.26, 22:16 rašė:
    Ačiū, Leonardai. Sako, jei nesidalini patirtimi, tai ko gi ji verta tik tau vienam.
  • 6x9
    6x9 
      2016.11.12, 21:57 rašė:
    Kiek laiko projektas uztruko?
  • _«M.G»_
    _«M.G»_ 
      2017.06.29, 14:34 rašė:
    Oh, žiūriu, kad žinutė likusi neatsakyta. Viskas užtruko 2-3 dienas, nes teko ne kartą surinkti ir išrinkti kai kuriuos blokus, kalibruoti autofokusą. Šiam momentui turiu persidaręs K-5 kamerą į IR, tai su ja 2 popietės po kokias 6 valandas truko, nes jau patirtis yra. Ilgiausiai trunka autofokuso per ieškiklį kalibravimas, nes norisi idealaus. Tačiau jau yra suvokimas, kad IR stikliukas keičia autofokusavimą ir jis dar priklauso nuo pačio objektyvo. Tarkim, Sigma Art 18-35 kalibruoju taip, kad reikėtų -5 Fine focus adjustement korekcijos, tada 50 mm objektyvui korekcijos idealiu atveju nereikia, 85 mm objektyvui ji bus apie +5, o 100 mm objektyvui +10. Visgi svarbiausiai susireguliuoti autofokusą tam objektyvui, kurį dažniausiai naudoji, o peizažui tinkamesni platesni. Tai Samyang 14 mm yra manual focus, autofokusavimas neaktualu, o 18-35 Sigmai aktualu. Jai ir sureguliuotas autofokusavimas. Jei kažkokiu būdu jis netenkina, tai per Live View vis tiek bus idealus.

Jūsų komentaras

Rašyti komentarus gali TIK užsiregistravę eFoto.lt dalyviai. Užsiregistruoti